Da keiner der nun Fünf der verbliebenen Reisegruppe das Bedürfnis verspürte, eine Rast einlegen zu müssen, fuhren wir die ersten drei Stunden (170 km) ohne Pause durch. Da viele Tankstellen keine ansprechende Toiletten haben, waren nur Restaurants dafür vorgesehen, die einen europäischen Standard hatten - das sind leider nicht sehr viele. So wählten wir eine Raststätte mit Souvenirshop und Restaurant. Der Kellner führte uns in einen vorgekühlten Raum (eigentlich 10% Preisaufschlag - den er nicht berechnete) und tranken jeder eine Tasse indischen Tee mit Milch (je 40 Rs). In aller Ruhe ausgetrunken setzten wir nach diesen 20- minütigen Stopp die Fahrt zum Tagesziel fort.

Unmittelbar danach passierten wir eine kleine Bergkette in eigentlich unwesentlicher Größe - wechselte aber sehr interessant die Landschaft auf. Auf einzelne Antilopen, die sich ein schattiges Plätzchen suchten, machte unser Kraftfahrer aufmerksam - hielt sogar an, um ein Foto machen zu können. Kurz vor Jodhpur führte uns eine mautpflichtige Schnellstraße bis zum Ortseingang der Stadt. Zunehmend passierten wir sandige Dünen, die teils gewaltige Dimensionen annahmen. Mit Erreichen des Stadtrandes der Kaiserstadt Jodhpur säumten endlose militärische und Kasernenanlagen die linke Straßenseite - welche sich aus der Nähe zu Pakistan ergibt (350 km). In der Ferne kann man eine große Radaranlage erkennen, die nochmals auf die strategische Bedeutung dieser Region hinweist. Jodhpur (जोधपुर), die zweitgrößte Stadt Rajasthan, ist mittlerweile 550 Jahre alt und hat viele sehr beeindruckende Tempel und Paläste.

So erreichten wir nach genau 6 Stunden reiner Fahrzeit und einer Tagestemperatur über 40°C unser Tageshotel, das ****Hotel Mapple Abhay in Jodhpur (72 Zimmer - DZ 44€ und 8 Suiten). Wir hatten das Zimmer 519 - also hoch mit dem Fahrstuhl bei Innentemperatur von ebenfalls über 40°C ins Zimmer mit Blick nach vorn - ein gemütlich eingerichtetes Zimmer - diesmal mit Ehebetten. Wir hatten nun reichlich Zeit, unser neues Hotel kennen zu lernen, das Pool zu testen oder sich einfach von der langen Reise nur verholen. Ich nutzte die Zeit, um das kostenlose WLAN-Angebot in der Lobby zu nutzen und beantwortete schnell einige Mails.

Um sechzehn Uhr trafen wir uns in der Hotellobby, um noch einige Tagesziele, die für den folgenden Tag vorgesehen waren gleich anschließend noch zu besichtigen.

Die Fahrt ging durch die Stadt und anschließend einer schmalen Bergstraße nach oben zum etwa 3 km entfernten Gedenkstätte des Geschlechtes der Rathor von Marwar, dazu Mausoleum des Maharajas Jaswant Singh und zugleich Krematorium der königlichen Familie, dem strahlend weißen Jaswant Thada. Hier waren 25 Rs Fotogebühr und 50 Rs Videogebühr für den reichlich 20 minütigen Aufenthalt fällig ( Durch Umhängen der Quittung erkannte das Personal, dass für dieses Gerät eine Gebühr bezahlt wurde), die jeder Reisende selbst zu tragen hatte.

Am Eingang erwarteten uns zwei Kinder, die einen Tanz vorführten, der Vater auf einem indischen Instrument dazu eine Melodie spielte und sich so einige Rupien verdiente.

Der Weg führte uns an kleinen Chattris (Grabkuppelbauten) vorbei bis zu den Treppen der Gedenkstätte. Bei mehreren indischen Filmen wurde diese märchenhafte Kulisee als Hintergrund genutzt. Schon von hier hat man einen herrlichen Rundumblick die Stadt und auf die Umgebung sowie dem unübersehbaren Mehrangarh Fort.

Da wir unsere Tempelschuhe nicht mit hatten, lernten wir kennen, wie heiß der Makrana-Marmor werden kann. So ging ich barfuss über den innen kühlen und außen kochend heißen Marmor. Meine Frau, die Socken aus ihre Handtasche zauberte, lernte dieses Wechselspiel der Temperaturen gar nicht erst kennen. Dicht getränkt waren hunderte Tauben auf dem Dach - vorsichtig schritten wir durch die reichlichen Hinterlassenschaften dieser Tiere am Boden (Kot).

Im Inneren war es angenehm kühl. Die Porträts früherer Maharajas zierten die Wände. Die Verzierungen der aus Marmor herausgearbeiteten Öffnungen im Fenster ließen gedämpftes Licht in den Raum und wirkten somit würdevoller. So weit das Auge blickt - alles was man sehen konnte, war aus weißem Marmor. Über seiner Verbrennungsstelle das prächtige Monument des Jaswant Singh II. (verstorben 1895), welches seine Frau vier Jahre später nach dem Vorbild des Taj Mahal aus durchsichtigen Makrana-Marmor erbaut wurde. Prunkvoll ist im Krematorium die Ahnengalerie ausgestellt - eingebunden in kunstvollen Marmorarbeiten - Luxus pur.

Unser Körper besteht nach der hinduistischen Lehre aus den Elementen Erde, Luft, Feuer, Himmel und Wasser, die nach dem Tod ihre anteile zurückbekommen - also: ein Teil der Asche verbleibt auf der Erde, das Feuer lässt den Rauch in den Himmel steigen, wobei ein weiterer Teil Asche der Wind verteilt - den Rest bringen die nahen Angehörigen in den heiligen Ganges.

Das in der Mitte der Anlage - an Stelle der Verbrennungsstätte - befindliche Gebäude, wurde 1899 von seiner Frau zum Gedenken an den Maharaja Jaswant Singh II. erbaut. So wie bei seinem großen Vorbild - dem Taj Mahal - kam der weiße Marmor aus Makrana und ist stellenweise ebenso durchsichtig. Die verknotete Tücherkette binden Besucher an So hoffen sie, dass ihre Wünsche mit der Kraft der Herrscher in Erfüllung gehen mögen.

Zurück führte uns der Weg an bunten Heiligenbildern und am Shri Devkund Mahadev Temple vorbei. Auf den Rückweg zum Bus versuchten die beiden Kinder wieder ihr Programm zu zeigen. Auch aus der Sicht, dass es Kinder waren, sah die Darbietung nicht sonderlich gelungen aus.
Auf dem Parkplatz, der nebenbei von einigen Tagelöhnern ausgebaut wird, wartete unser bereits vorgekühlter Bus mit noch kühlen Getränken.

Das Ford hat gewaltige Dimensionen und ist von einer 10 km langen Stadtmauer umgeben. Im Fort war das Fotografieren erlaubt - Videokameranutzer mussten 200 Rs Gebühr zahlen. Der Einlass kontrolliert sehr genau, dass auch nicht eine versteckte Videokamera mit in das Ford eingeschmuckelt wurde - schienen aber noch nicht so richtig gewusst zu haben, dass viele Fotoapparate und mittlerweile viele Handys diese Funktion in durchaus guter Qualität anbieten.

Im Südosten, hinter dem Zentrum der Stadt ragt weithin sichtbar der Umaid-Bhavan-Palast, der Palast des amtierenden Maharajas heraus. Er ist Museum und Luxushotel zugleich.

Mit der Stadtgründung im Jahr 1459 erfolgte von der Rathor-Dynastie der Bau dieser Festungsanlage, von denen noch ein großer Teil erhalten ist. Somit wurde Jodhpur Regierungssitz anstelle von Mandur. Im 17. Jahrhundert baute der Maharaja Jaswant Singh die Anlage zum heute sichtbaren Zustand aus. Bis kurz vor Ende des 2. Weltkrieges wohnte die fürstliche Familie in der Festung und ist derzeit noch in deren Besitz.

Gruselig wurde uns, als wir nach oben schauten und wussten, dass bei den Temperaturen der Weg nicht leicht sein wird - auch wenn das Festungsinnere in der Regel kühl und zugig ist. Gleich hinter dem ersten Festungstor überraschte uns ein Fahrstuhl, der uns bis ganz nach oben führte. Auf der obersten Ebene angekommen wartete ein Imbiss mit kühlen Getränken und einigen Snacks zu recht vernünftigen Preisen. Aber das war nicht so interessant wie der Ausblick auf die Stadt. Die Altstadt erkennt man an den zahlreichen blauen Häusern, die Farbe der Kaste der Brahmanen (ब्राह्मण - Angehöriger der höchsten Kaste; Die Farbe des Göttlichen im Hinduismus ist auch blau), wodurch diese Stadt auch als "blaue Stadt" bezeichnet wird. In der Neustadt ist blau eine weniger dominierende Farbe.

Anschließend ging es in den Blickpalast, wo die Frauen lebten. Kunstvolle Steinmetzarbeiten schmückten die Räume. Wie auch bereits die Fenster im Jaswant Thada, waren auch diese feinmaschig aus Marmor gehauen, um das rege Treiben auf den Höfen zu verfolgen, ohne selbst gesehen zu werden. Ein Wächter beobachtete im Sitzen bei einer Wasserpfeife das Geschehen.

Es ist überwältigend, mit welcher Genauigkeit die Steinmetze aus einem Stück Granit an großen Platten, Säulen oder Fenstern die Elemente, Strukturen und Figuren herausarbeiteten. Beim Zusammenfügen kannten sie kein Stahlbeton. Die besonderen Steinformen ermöglichten ein loses Zusammenfügen zum gesamten Gebäude. Welche architektonische Spitzenleistung der damaligen Zeit.

Nun führte uns der Rundgang ins Museum mit vielen Waffen und Rüstungen, aber auch die unterschiedlichen Elefantensitze für alle möglichen Gelegenheiten und Anlässe - von schlicht und bescheiden bis zur prunkvollen Verzierung.

Anschließend sahen wir in mehreren Räumen Sänften in den unterschiedlichsten Ausführungen. 12 kräftige Inder waren erforderlich, um das größte Stück in Bewegung zu bringen. Den noch vorher wachenden Posten erlebten wir gerade bei einen kleinen Nickerchen.

Daran schloss sich die Ahnengalerie an. Sicher war es nicht einfach, neues Blut hinein zu bekommen - ich hatte das Gefühl, dass über Generationen sich alle sehr ähneln. Und von hübsch oder interessant aussehen konnte man auch nicht sprechen. Dann kam alles, was so üblich war - Musikinstrumente, Kleidung, Möbel, Gemälde aller Art, sogar ene Sammlung von Baby-Wiegen war dabei.

Weiter ging es über verschiedene Höfe, und Räume, wie ein private Versammlungsraum, Perlensaal (ohne Perlen: Die vielen von Spiegeln reflektierten Öllampen generieren den Eindruck von abermillionen Perlen) bis zu den Frauengemächern.

Weiter ging es nur noch bergab. Schnell noch ein paar Fotos bevor wir zum Tor Loha-Pol kommen. Nicht gleich ersichtlich waren die Sati-Hände. Die Bedeutung berührte uns stark. So folgten früher die trauernden Witwen ihren verstorbenen Gatten auf den Scheiterhaufen. Da die Beweggründe unterschiedlich waren, geht man davon aus, dass es einerseits Tradition war, möglich auch aus Liebe oder aus Verzweiflung. Auf den Weg zum Scheiterhaufen hinterließen sie in zinnoberroter Farbe einen Händeabdruck am Tor, damit man sie nicht vergessen sollte.

Bereits die britischen Kolonialherren beendeten dieses grausame Spiel - obwohl sich noch 1953 die letzte Witwe selbst verbrannte.

So erreichten wir wieder unseren Bus, der wie gewohnt erst einmal kühle Getränke reichte.

Die Rückfahrt führte uns etwa 5km einer kurvenreichen Straße bergab und anschließend durch das Zentrum von Jodhpur. Es herrschte starker Feierabendverkehr. Zahlreiche vor uns fahrende Motorräder verlangsamten sehr unsere Fahrt. Teilweise äußerst riskant war der Fahrstil einiger Fahrer. Häufig ging es um Millimeter, um nicht mit Autos oder Fußgänger zu kollidieren.

Gegen 18:15 Uhr erreichten wir das Hotel und konnten uns bis zum Abendbrot noch ein wenig frisch machen. So beobachtete ich das Treiben am Pool von unserer Wohnung aus. Eine Familie lernte mit energischem Auftreten ihren Kindern das Schwimmen. Ohne Armreifen werden sie in nächster Zeit wohl nicht auskommen.

Das Abendbrot in Menüform war im Restaurant - wir 5 Reisenden waren mit dem Reiseleiter die einzigen Gäste. Zahlreiches Personal bemühte sich um uns, jeden Wunsch einzeln zu erfüllen, um wenigstens etwas Beschäftigung zu haben. Im Angebot waren Tomatensuppe, 2 verschiedene Huhnsorten, Kartoffeln, Pommes, Gemüse, Linsen, Nudeln und als Nachspeise gab es Eis mit Früchten. Wir schauten uns zwar skeptisch an, aber der Reiseleiter versicherte, dass wir dieses Eis problemlos essen könnten. Und so war es auch.

Am Abend hatte ich Zeit, einige Texte von meinen Reisenotizen zu verfassen und noch schnell im Foyer online zu stellen. Noch schnell von der Kamera die Fotos auf dem Notebook überspielt und zusätzlich auf einer externen USB-Festplatte gesichert - sicher ist sicher!

Zwischendurch und als Gute-Nacht-Trunk gab es ein Glas gut gekühlten Rum mit Cola.

8. Tag (Mi-20.05.2009) - Jodhpur - Mount Abu (ca. 270 km)

Dass dieser Tag warm werden würde, merkten wir bereits im Fahrstuhl. Unklimatisiert bei 33°C ging die Fahrt zum gewohnten Frühstück. Kurz vor halb neun ging die Fahrt auf den NH 65 Richtung Mount Abu bei strahlendem Sonnenschein los.

Das erstes Ziel war der Palast des Maharaja - dem Umaid-Bhavan-Palast (umgangssprachlich auch Chittar Palace genannt), welcher östlich der Stadt weithin sichtbar war. Er soll der größte private Palast der Welt sein. Bereits im Jahr 1920 - nach einer sehr langen Dürreperiode beschloss der regierende Maharaja, Umaid Singh II., als Form der Arbeitsbeschaffung für sein hungernden Volkes auf Anraten seines Astrologen einen Palast zu errichten, dessen Grundsteinlegung neun Jahre später nach Entwürfen des englischen Architekten Henry Vaughan Lanchester, der sich bereits einen guten Namen bei den britischen König Eduard VII durch mehrere Bauwerke gemacht hat. Vierzehn Jahre lang bauten etwa 3000 Arbeiter an dem Bauwerk ohne Zement und Mörtel. Nur die Fugen der einzelnen Bausteine hielten alles zusammen. Architekten werden hier natürlich eifrig den Baustil diskutieren - es sind mehrere Baustile vereint. Von Renaissance bis zu Traditionen der Rajputen (kleinen Türme) - eine Mischung zwischen westlichen und östlichen Stil.
Der Palast mit seinen knapp 350 Räumen ist 195 x 103 m groß (1,4 ha) und misst an der Kuppelspitze eine Höhe von 56 m. Seine Gärten sind auf über 6 Hektar angelegt.
Nur vier Jahre konnte der Maharaja sein Bauwerk nutzen - er starb im Jahr 1947, also kurz vor der Unabhängigkeit Indiens von Großbritanien. Sein Nachfolger - sein Sohn Hanwant Singh (gest. 1952 bei einem Flugzeugunglück), musste damit auch die Autonomie des Fürstenstaates abgeben. Aus 22 Fürstentümern der Region entstand der Bundesstaat Rajasthan. Die Maharajas behielten ihre Adelstitel - jedoch ohne politische Bedeutung und Mitspracherecht.
Wegen der Geldknappheit des Maharaja Gaj Singh II (Sohn des Hanwant Singh) wurde das Gebäude in den 70-er Jahren in drei Abschnitte unterteilt, in

• ein 5-Sterne-Hotel mit 94 Zimmern (es soll das teuerste in der Region sein - im PALACE ROOM KING BED - die Nacht 18.000 Rs entsprechen 260 Euro),
• in ein Museum mit Waffen, alte Gemälde und anderen Gegenständen sowie einem Theater, Haupthalle, Schwimmbecken, Krankenhaus (unterirdisch), Ballsaal sowie
• in den Wohnbereich der adligen Familie.

Schnell einige Fotos vom Palast und weiter ging die Fahrt Richtung Mount Abu - das nächste Tagesziel. Nicht zu übersehen waren die überladenen Traktoren mit Tagelöhnern auf den Weg zur Arbeit - häufig waren sie nach Männer und Frauen sortiert.

Frauen sahen wir relativ häufig bei Straßen- und anderen Bauarbeiten als Träger von Erdmassen (in Schüsseln auf den Kopf - in Deutschland nicht vorstellbar.

Noch in Jodhpur fielen die vielen freilaufenden Rinder auf. Erwähnenswert sind die vielen Futterverkäufer an den Straßen. Hier kauft die tierliebende Bevölkerung Futter und sichern somit die ausreichende Ernährung dieser Tiere.

Rechts im Bild - man staunt, wie viele Personen das indische Motorrad transportieren kann. Überraschend wenig Militärfahrzeuge waren hier auf den Straßen zu sehen, obwohl auch hier das Militär seine Kasernen hat (Garnisonsstadt).

Am Stadtrand konzentrieren sich wie weltweit zahlreiche Industriebetriebe - viele in Verbindung mit den Export von Stein- und Marmor sowie deren Produkte, aber auch Holzhandel ist stark vertreten. Vorbei geht es noch an einem großen Wohnkomplex aus roten Sandtein, zwischendurch auch mehrere Betonbauwerke - hier kommen Erinnerungen aus dem Plattenbau Ostdeutschlands auf. Aber es scheint auch hier wichtiger zu sein, eine weniger schöne Wohnung zu haben wie keine. Beidseitig der Straße sind viele teil-erschlossene Grundstücke, sichtbar an den vielen Holzpflöcke, die eine Parzelle markieren.

Außerhalb der Stadt begleiteten uns am Rand unweit der teils holprigen Asphaltstraßen einige Nilgau-Antilopen und Springböcke und zahlreiche Tankstellen, abgeerntete Felder, harte Erde mit einzelnen Akazien und ausgetrocknete Flussläufe lockern die Landschaft auf. Hier trifft man auch die typischen Traktoristen mit dem weißen Turban auf den Straßen.

So ging die Fahrt weiter auf den NH-65 durch Rohat bis in die Stadt Pali. Auf der Straße dorthin war eine Wasserleitung, die sich teilweise noch in Bau befand, nicht zu übersehen und versorgte die gesamte Region mit Trinkwasser. In Ortschaften, die nicht an das Netz angeschlossen waren, erhielten ihr Wasser aus Tankwagen. Gelegentlich ragten allein stehende kleinere Berge aus der sonst durchgehenden Ebene heraus. Interessant war ein Fahrrad mit zwei sehr großen Milchkannen beladen, der Probleme hatte, vernünftig gerade aus zu fahren. Leider war mein Fotoapparat nicht "schussbereit", um diese Situation aufzunehmen.
Nach knapp 1,5 Stunden und nur 68 km Streckenkilometer erreichten wir Pali (पाली) - eine schon etwas größere Stadt mit knapp 200000 Einwohnern.

Trotz des sicheren Fahrstils beobachteten wir sehr aufmerksam das Fahrgeschehen und staunten, wie reibungslos aus deutscher Sicht die gewagten Überholmanöver - häufig bei Gegenverkehr - funktionierten - auch wie gerade eben beim Überholen von vier Kamelen: Augen zu und durch!

Gegen 11 Uhr verließen wir den NH 14 und besuchten ein Programmteil, was erst für zwei Tage später vorgesehen war. Somit sparten wir allerhand Fahr-km. Die Fahrt ging in südöstlicher Richtung in die 13 km entfernte kleine Ortschaft Falna, wo auch die Zugverbindung von Beawar nach Abu Road durchging. Den goldenen Tempel von Falna konnten wir nur durch das Tor fotografieren und dessen Pracht nur erahnen.

Einige Wasserbüffel machten es sich in ein kleines Schlammloch, einige in einem fast ausgetrockneten Flußlauf bequem. Eine größere Herde Rinder überquerte die Straße, ohne die geringste Notiz von fließendem Straßenverkehr zu nehmen. In dieser wie auch in vielen anderen Städten befindet sich eine "Sammelstation" für herrenlose Rinder, wobei sich fast alle Bürger an der Finanzierung des Aufwandes freiwillig (!) beteiligen.

Nachdem wir uns durch die sehr engen Gässchen durchgekommen sind (teilweise Millimetersache für den Fahrer - der Straßenausbau ist jedoch in Vorbereitung) fürte uns die Fahrt nach 20 weiteren Kilometer in die Stadt Sadri, wo wir einen 10 minütigen Fotostopp auf dessen Markt. Die hygienischen Bedingungen waren hier nicht die besten - so kam berechtigt die Frage auf, wie die Menschen unter diesen Bedingungen leben möchten. Der ganze Müll ist doch hausgemacht und Abwasserleitungen unterirdisch zu verlegen dürfte doch auch kein Problem sein.

Die Menschen in dieser Stadt waren sehr verschlossen - eine Herzlichkeit und Freundlichkeit waren nicht erkennbar. Auch untypisch war, dass kaum ein Händler uns seine Waren anbot - in vielen anderen Städten war es hingegen schwierig, diese Händler los zu werden. Gerade hier, wo zahlreiche Hotels und Geschäftshäuser die Straßen zieren und viele Touristen diese Stadt wegen des nahe liegenden Jain-Tempels von Ranakpur frequentieren, war es überdurchschnittlich ruhig und unauffällig.

Pünktlich gegen 12 Uhr zur offiziellen Öffnungs - und Mittagszeit erreichten wir den Tempelkomplex von Ranakpur (रणकपुर)aus dem 15. Jahrhundert, welcher sich 7 km südlich von Sadri und 70 km nördlich von Udaipur in einem abgelegenen Wald-Tal (Aravallibergkette) verborgen befindet und einer der fünf wichtigsten Heiligtümer der der Jain-Gemeinschaft ist.

Als erstes ging es zum Mittagessen - es kostet dort für alle Gäste 50 Rs (bezahlt durch die Reiseleitung). Die andere Hälfte der Kosten übernimmt die Jain-Gesellschaft. Es war das typische und bescheidene indische Essen - vielleicht etwas scharf, aber durchaus schmackhaft.

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Da wir keine Vorinformation hatten, dass wie in allen Jain-Heiligtümern keine Ledersachen (Schuhe, ... leider auch nicht unsere Tempelschuhe) mitgeführt werden durften, mussten wir barfuss gehen. Alle Ledergegenstände müssen vorher abgelegt werden. Sinnvoll ist, wenn man im Handgepäck ein paar alte Socken mit sich führt, um auch für solche Fälle vorbereitet zu sein.

Der Bauform nach sind es Tempel in der hinduistischen Bauform wie viele Objekte derselben Zeit - nur diese mit einer Anpassung an dem Jaina-Ritual (Während des Jainismus entwickelte sich keine eigene Architektur).

Die Tempel sind Jainas-Heiligtümer dessen religiöse Gruppe in Verzicht auf sinnliche Genüsse und Vergnügungen und als Vegetarier leben. Die Verhinderung der Tötung von Tieren ist ihr großes Gebot.

Nach etwa 90 Minuten Besichtigung führte uns die Fahrt in südlicher Richtung, einer engen Landstraße, die es kaum ermöglichte, Gegenverkehr passieren lassen zu können. Bei unseren Busfahrer hatte man eher das Gefühl auf der Flucht zu sein - ein teils unbehagliches Gefühl war während dieser Fahrt - nicht nur, dass er erst in aller letzter Sekunde den Gegenverkehr auswich. Kaum erwähnte unser Reiseleiter eine örtliche Begebenheit waren wir auch schon vorbei, bevor überhaupt eine Möglichkeit bestand, ein Foto zu machen (Elefantenbrücke). Vielleicht hatte der Fahrer Angst, denn wir durchfuhren ein Schutzgebiet mit Affen und Tiger, wobei die steilen Täler nicht sonderlich reizvoll waren.

Nach vierzig Kilometer rasanter Fahrt durch Saera und weiteren kleineren Ortschaften erreichten wir die neu erbaute Autobahn (NH 76). Diese musste während der Bauphase nachts gesperrt werden, weil die Ureinwohner die Autos mit Steinen beworfen hatten und anschließend die Insassen mit Pfeil und Bogen beschossen. Mittlerweile hat sich alles wieder normalisiert. Links begleitete uns noch lang das teils gewaltige Bergmassiv (Aravalli-Hügelkette), fuhren an einigen kleineren Ortschaften vorbei, bis wir bei bulliger Hitze und schlechter, düsiger Fernsicht die Ebene erreichten. Bei Pindwara ging es auf den NH 14 weiter, bis wir unmittelbar nach einen fast leeren Stausee 30 km vor Abu Road in einer Mautstelle zur Kasse gebeten wurden. Kurz vor 16 Uhr verließen wir die Autobahn. Vor uns zeigte sich ein massiver Gebirgsblock - der Mount Abu - dessen Ende sich irgendwo hinter den Wolken befindet.

Nun standen uns 30 km Bergfahrt mit nicht endenden Kurven an, eine gut ausgebaute Straße - nicht all so sehr breit, die im Sausetempo unser Busfahrer absolvierte. Interessant war der Wechsel zwischen kargen Fels und grünen Palmenoasen mit zahlreichen Affenhorden. Uns blieb wenig Möglichkeit, die herrliche Landschaft zu genießen. Kurz vor Mount Abu wurde nochmals eine Bergsteuer von 10 Rs pro Person erhoben. Nach sieben Kilometer erreichten wir nach der Ortsdurchfahrt am Stadtrand von Mount Abu - die einzige Hill Station (Stadt in der Regel in etwas höheren Lagen zwischen 1000 und 2500 m, wo die Temperaturen im Hitzesommer etwas kühler sind) in Rajasthan - unser Tageshotel, das Cama Rajputana Resort, wo wir zwei Nächte blieben. Hier erholt sich der indische Mittelstand in einer der zahlreichen Hotels.

Schnell frisch gemacht - unternahmen wir einen kurzen, orientierenden Rundgang durch die schöne Hotelanlage.

Da wir nun noch genug Zeit bis zum Abendbrot hatten, erkundeten wir die Kleinstadt auf eigener Faust. Wir ließen uns eine Visitenkarte des Hotels sowie einen Stadtplan geben, der recht skizzenhaft war. Wenn wir uns nach ihm orientiert hätten, wären wir mit Sicherheit nicht am Basar angekommen - geschweige das Hotel wieder gefunden. Hier ist es sinnvoll, bei Google-Map sich vorher eine Karte auszudrucken.
Kaum hatten wir die Hotelanlage verlassen, schaute uns ei ne Gruppe Affen (Hanuman-Languren oder auch Indische Languren genannt) gelangweilt hinterher. Hingegen die uns entgegen kommenden hübschen jungen Inderinnen verdeckten schnell ihr Gesicht, bevor ich den Kameraauslöser finden konnte. So durchstreiften wir den Basar, ließen es uns auch nicht nehmen, Nebenstraßen und durch enge Gassen zu gehen, um die Realität dieser Urlauberhochburg live zu erleben. Die Runde beendeten wir mit dem Sonnenuntergang auf den Nakki Lake. Zwischendurch war Fotostunde mit zahlreichen indischen Familien - mal nur mit den Kindern, mal die ganze Familie. Trotz der vielen Urlauber verwunderte uns das Begehren eine Europäerin (meine Frau) als Urlaubs- Erinnerungsfoto inmitten der indischen Familie mitzunehmen (Ich als Mann war leider kaum bis nicht gefragt gewesen).

Zurück im Hotel waren wir verwundert, dass das Personal in unserer Abwesenheit einfach unser Zimmer betritt. Alles war aus unserer Sicht fertig eingerichtet - angeblich wollten sie die Betten nochmals glatt ziehen (??). Dass aber der Kühlschrank überlaut brummte und somit ein Schlafen erschwert, bemerkten sie nicht.